リネン100%のホワイトシャツ

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4月~5月になるとどういうわけか服や靴を買いたくなるのだが、これは自分でもわけがわからなくて困って(?)いる。それならきっちり自覚して自制すればいいではないか、という声が聞こえてきてはいるのだが、買いたくなったんだから仕方がない。今年欲しくなったのは100%リネン(麻)のホワイトシャツである。

できればアイリッシュ、妥協してフレンチリネンがいいけれど、もうなんの理念(←こらッ! 勝手に変換するな!)もといリネンでもいいや、こっちには理念なんてないんだからねえ。かといって、本当に安いリネンに手を出すとそれが露呈するかもしれぬので気を付けたほうがいい。そして夏が近いけど長袖を選んだ。

半袖のシャツはあまり好きではないのである。マドラスチェックやアロハシャツ、ポロシャツだったら半袖でも気にならないが、ネクタイを締めるシャツで半袖は好きになれず、真夏でも長袖をまくって着るようにしている。なんでそんなに意地になるんだ、と自分でも不思議に思わぬでもないが、これは意地というより好き嫌いの原理なのだ。

リネンのホワイトシャツを、白のヘンリーネックシャツの上から羽織り、前オープンで思い切りラフに着てみようかと思っている。ボトムスには濃いインディゴのジーンズ、靴はフルブラックのスプリングコートのスニーカー。スペルガとスプリングコート、どちらも持っているが、履き心地は圧倒的にスプリングコートが良いような気がする。

もう一つのボトムスは、ベージュ系の少し長めの半ズボン、バミューダ・ショーツというのだろうか、あれを合わせて靴はダーク・ブラウンでスウェードのデザート・ブーツなんかどうだろう。春夏にデザート・ブーツはどうかと思うが、長めのバミューダ・ショーツにデザート・ブーツはかなり合うんじゃないかと思っている。靴下をちゃんと履いて、色は靴のダーク・ブラウンよりかなり薄めのブラウンかベージュ系を選びたい。

リネンのホワイトシャツを、ジャケット・インにしてもいいんじゃないかと思う。その場合はシャツのボタンをちゃんと留める。リネンのジャケットはネイビーでも良いだろう。ボトムスはベージュ系のコットン・トラウザーズで、靴はウォークオーバーあたりのダーティーバックス。ベージュ系のリネン・ジャケットの場合……これがけっこう難しくて、やはり濃いインディゴのジーンズか、ライトグレーで薄手ウールのトラウザーズになるだろうか。

そうはいっても、日本で5月になるとジャケットを羽織っているのはかなり暑いのだ。実際、5月中頃を過ぎると25℃を超える日もあるだろうし、そうなるとジャケットを羽織っているのが苦痛になってしまう。背抜きの薄手ジャケットを何着か用意しているが、せいぜい6月までで、6月になったらシャツとネクタイだけになるだろうと思う。

本当、日本の夏でドレスコードを求められる職場の人は辛いだろうと思う。職場ではネクタイを外し、上着を脱いでも構わないという「クール・ビズ」とやらを実施しているので、その点おおいに助かっている。もっとも、ほとんどの人がネクタイを外している中で私(乙山)はつけ続けているので、白眼視されることもあるのだが。

以前だったら、リネンのシャツでも色物とかチェックを選んだものだが、どういうわけか近頃は真っ白のリネンシャツが好きになってしまった。真っ白のリネンシャツに真っ白のヘンリーネックシャツを合わせるのもどうだかな、と自分でも思わぬでもないけれど、なぜか気分は真っ白のシャツなのである。といってもやはり暑いので、袖を二回ほど折り返して着るようにしている。


【付記】
● もう少し飾りがあったほうが、と自分でも思わぬでもないのですが、飾りはどうも好きになれません。近頃見かける襟に妙な飾りがあったり、ボタンの色を変えたりしたシャツ、それから先が尖っていてグラデーションをかけたような茶色の靴、ああいったものはどうしても好きになれぬのです。


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トレンチコートは古着で

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年間を通して最も寒くなるこの時期になると着てみたくなるのがトレンチコートである。だがどういうわけかトレンチコートに憧れてはいるものの、それを敬遠してきた。なぜそういうことになるのか自分でもよくわからないが、トレンチコートは自分には似合わない、という頑なな思い込みがあったのではないかと思う。

いくらトレンチコートといっても、たかがコートではないか。なんでそんなに有り難がるというか、ごたいそうに考えてしまうのだろう。なにもアクアスキュータムやバーバリーでなくたっていいじゃないか、偽物でじゅうぶん、いや偽物だからこそ、肩の力を抜いてさっと羽織って街を歩きたいものだ。新品である必要すらないと思う。

服によっては新品の新鮮さを存分に味わいたくなるものもあるけれど、トレンチコートは多少くたっと、よれっとしていたほうがいいような気がする。ただでさえごつい感じのいかにも軍服がルーツだと言わんばかりのデザインなのだ。そうだ偽物の古着、それから始めてはどうだろう。二大老舗の重圧から逃れて、さらにはハンフリー・ボガート(ボギー)のイメージからも逃れて、軽やかにトレンチコートをまといたい。

というわけで、ネット通販でそれらしいものを見つけて購入しましたよ。届いた箱をいそいそと開け、取り出してみるとこういうのが欲しかったというのにかなり近い色合いだったのがうれしい。近ごろのトレンチコートは白っぽいベージュ系のものが多く、もう少し褐色を帯びたものが欲しかった。かといって、グリーン系カーキとかチャコール系だといかにも軍服という感じがして敬遠したくなる。

写真を見ると薄めのベージュみたいに見えるかもしれないが、実物はもう少し茶系が入った色なのだ。ベージュやカーキというのは非常に幅が広いもので、写真だけ見て購入を決めても実物を見てがっかりすることがある。写真で実物に近い色再現をするのは難しいんですね。えてして外してしまうことの多いベージュとカーキだが、今回は満足できた。

ダブル・ブレステッドでロングのトレンチコートである。近ごろはショート・トレンチなどと称したものが流通しているが、それを着たいとは思わない。相当なロング丈で、手持ちのバルマカーン・コートよりさらに長いくらいである。肩のエポーレット(肩章)、右胸のストーム・パッチ、袖口のストーム・ストラップ、そしてベルトにはDリングまでちゃんと付いている。

二大老舗とは違うけれど、なかなかどうして、しっかり細部まで再現しているではないか。すっかり満足して有頂天になり、休日ではあるけれど梅田に所用があるので早速ピンオックスのボタンダウン・シャツにヘリンボーンのツィードジャケット、レジメンタル・タイをしめて出かけることにした。トラウザーズ(ズボン)はダーク・チャコールを選んだ。そしてトレンチコートを無造作に羽織る。

TrenchCoat_02.jpgいまさらネットで「トレンチコートのベルトの結び方」なんて検索するまでもない。そんなもの、適当に結んでおけばよいのだ。だけどボタンを全てはめ、ベルトをバックルでとめて中央に配すると(これが本来の正しい着方だが)、いかにも軍服みたいな感じになってしまう。ここは、あっさりいこうじゃないか。そう、ボタンなんかとめずに浴衣の要領で合わせたところにベルトでとめ、後はさっと適当に結んで終了、といきたい。

中央から右側に少しずらしたところで結び目を作った。自分は右利きなんだから、右側に結び目を作ればいい。そういえばボギーはどっちで結んでいたっけ、などと思い出そうとするなどもってのほかである。自分が勝手に作り出した、ボギーの呪縛からどれだけ離れることができるかが問題なのだ。結び目は右にするか左にするか、そんなことはどうだっていいのである。

人にどんな目で見られるだろうか、なんて気にしているのは自分だけで、人は自分が思うほど自分のことなど見ていないものである。阪急電車に乗っても、そんなにじろじろ見られることもなく、これでいいんだ、と思った。ちょっと拍子抜けしたくらいである。長の年月、つまらぬ自意識からずっとこれを敬遠し続けていた自分も相当の阿呆である。

梅田で所用を済ませ、ついでにヨドバシカメラ梅田店によって食事。休日である。ここは〈キリンシティ〉でうまいビールでもやりながらランチを済ませる。ヨドバシカメラ内はかなり暖房がきいているのでさすがにトレンチコートのベルトを外し、ベルトの先端をポケットにつっこんでフロントオープンにしてぶらぶら歩いた。

ついでに調子に乗って阪急百貨店の紳士服売り場を歩き、店先で商品を見ていると店員が近づいてきて、何かお探しでしょうか、と声をかけてくれる。昔、アクアスキュータムの売り場でトレンチコートの値札を見て腰を抜かしそうになったけれど、そのとき店員はこちらに一瞥だにしなかったものだ。それだけの年齢になってしまったわけだろうか。

すっかりいい気分で家に帰ってきてトレンチコートを脱ぎ、そうだウェブログに掲載するための写真を撮っておくか、とハンガーに吊るし、撮影する。バックも撮っておこうか、と裏返した瞬間、絶句して一人で赤面してしまった。ベルトのDリングが上を向いているではないか。その格好で、この阿呆は梅田周辺を調子に乗って歩き回っていたのである。


【付記】
● いつかは着ようと思っていたトレンチコートですが、ついにこの冬(2014年1月)、トレンチコートに袖を通すことができました。古着から始めることにして本当に正解でした。それにサイズがぴったり合っていたことも幸運で、なんだか自分のためにずっと待っていてくれたような錯覚を起こしてしまうくらいのいい出会いでした。


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スプリングコートのスニーカー

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去年、できるだけカジュアル&シンプルにいこう、などと決意してスペルガのキャンバス・スニーカーを購入したのだが、思いの外小さめで、素足で履くにはいいが靴下の上から履いて長時間歩行するのはできなかった。すぐそれに気付いて交換すればよかったのだが、うっかりしていて交換可能な時期を過ぎてしまった。

ちょっと自転車に乗って外出するときもっぱらスペルガを履いていたが、やはりスニーカーを履いて長時間歩きまわりたい。そんなわけで何かいいものはないかとあれこれ考えていると、スプリングコートのキャンバス・スニーカーでフルブラックのモデルをネットで見かけた。これっきゃないね、という感じで購入ボタンを押していた。

スプリングコートといえばなんといってもジョン・レノンが有名ではないか。『アビー・ロード』(1969)のアルバムジャケットにはEMIのアビー・ロード・スタジオ近くの横断歩道をビートルズのメンバーが縦一列に並んで歩く写真が使われていて、先頭を歩くジョンは白のスーツに白の靴。その白の靴がスプリングコートなのだそうだ。

販売店のウェブページを見ると、ジョン・レノンの他にもスプリングコートのファンは多いのだそうで、今それをちょっと転記してみると、ジェーン・バーキン、セルジュ・ゲンスブール、ジュード・ロウ、ジョニー・デップ、ポール・ウェラーなど。ここに只野乙山の名前が加わることなど永遠にないかも、じゃなくてないに決まっているがまあいいではないか。

もともとテニス好きの青年がデザインしたものを元に作られたそうで、箱には「depuis 1936(英語で since 1936)」などとあることから見ても歴史あるブランドだ。今ではクラシック・スニーカーの部類に入るスプリングコートだが、スペルガと同じようにデザインがとてもシックで、いかにもスポーツシューズです、という顔つきではないのが気に入った。

さて商品が届きましたよ。早速室内で靴下の上から履いてみると、おっ、これはとても履きやすいですね。足の指周りがわりとゆったりしていて、しかも足の甲から足首あたりが紐でしっかり締まるのが気持ちいい。インソールはふっくらしていてクッション性もわりとあるんじゃないかと思う。形成コルクに薄い皮を張っただけのインソールばかり履いている人からすると、とても柔らかく感じるのではないか。

テニスといえば、突然ダッシュをかけたかと思うと急にストップして切り返さないといけないような動きが連続する、足の負担はかなり大きいスポーツだと言える。その点、スプリングコートはよく考えられていて、現代の進化したテニスシューズと比べてはいけないかもしれないが、素人がちょっとテニスを楽しむというぶんにはじゅうぶん実用になるんじゃないかと思う。だってこれ、往時のフランス大会の優勝者が履いていたというものですからね。

スプリングコートのファンがたいへん多い、というのがなんとなくわかる気がする。これはちょうど、スペルガとかコンバースのオールスターのような古典的スニーカーと、現代の進化した機能的スニーカーのちょうど中間のような存在で、機能的にはなかなか練られていて履きやすく、デザイン的にはいかにもスポーツという感じではなくシックである。スプリングコートに一目惚れ、というか一履き惚れ(?)してしまった。


【付記】
● フルブラックにしたのはワンウォシュ(ト)の濃いインディゴブルーに合わせることを意識したからに他なりません。ブラックジーンズにもばっちりで、ベージュ系のチノ・トラウザーズに合わせてもしっくりくるのではないかと思いました。

ちなみに乙山が買ったのは「G2 Classic」というモデルで、「G1」とか、他にも色々モデルがあるようです。ジョンのような、真っ白のスプリングコートも魅力がありますね。

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エドウィン403 インターナショナル・ベーシック

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どうして5月になると服をあれこれ買いたくなるのか自分でもよくわからないが、昨年はユニクロでジーンズを購入したようだ。これはストレッチ素材で出来ており、履きやすいものであるが股上の深さがどうもまだ浅い気がして仕方なかった。それにうっかりレングスの調整を入念にしなかったため、いささか長めに仕上がってしまった。ジーンズはレングスが命だと思っているわりに迂闊だった。

ジーンズのレングス(股下)を決める際、ウールのトラウザーズ(ズボン)と同じように合わせる人が多いようだが、若干短めにした方がいいのではないかと思っている。私(乙山)だけかもしれないが、ジーンズの裾がだらりとしているのはなんとも見苦しい。それだったらいっそ短いほうがまだいいのではないかと思うくらいだ。なので長めのジーンズを履いているのも辛いものがあって、なんとかならぬかと感じていた。

某休日、コードレーンかシアサッカーのジャケットがあればいいな、などと思って近所のスーパーマーケットの紳士服売り場に赴いた。いやまったく、そういうことをしている男がお洒落云々ほざくのは噴飯ものにちがいないのだが、スーパーマーケットの紳士服売り場の近くにですね、ジーンズ売り場があるのが目に留まった。いま持っているジーンズの股上の浅さとレングスがちらと頭をかすめたのである。

ジーンズ売り場にはエドウィンがたくさん置いてある。ジーンズといえばリーバイスかもしれないが、遥か昔リーバイスを試してみた時どうも股上に違和感を感じて他の物にしたのを覚えている。試した結果、エドウィンかラングラーあたりがよかったのではないだろうか。以来、ジーンズはエドウィンを選ぶようにしていたからなんだかありがたい気分だ。いろいろある中から「股上深目」とあるのを選んだ。

Edwin403_InternationalBasic_02.jpgそれは「403 インターナショナル・ベーシック」というもので、股上は深目でシルエットはストレートの、ごくごく普通のスタイルのジーンズ。スリムとかテーパードとか色々あるようだけど、ごく普通のスタイルが好きだ。色もたくさん種類があるようだけど、迷わずワンウォシュ(ト)の濃いインディゴブルーを選んだ。

何が嫌いかといって、あの初めから破れたブロークン、特殊な洗いをかけた偽ヴィンテージ、そしてしゃがめば下着が見えてしまいそうなローライズ、これらほど嫌なものはない。それらを好んで着用している方にはたいへん申し訳なく思うが、私は選びたくない。ただでさえ浅めのジーンズをさらにずり下げて履いている若い人たちをよく見かけるが、絶対ああいうのだけはしたくないものだ。

そうだ体重が増加傾向にあったよな、と思い出し33インチを手に試着室に入って履いてみると、あれっ、ぶかぶかではありませんか。係の方に何度か持ってきてもらって決まったのは30インチ。これ、センチ換算したら76㎝ということになるんだけど、本当だろうか。4月後半にあった健康診断に合わせて野菜中心の「晩酌菜食主義者」となって久しい結果かもしれぬ。

うむ、さすがに「股上深目」と書いてあることだけはある。がしかし、記憶の中にある「昔のジーンズ:1970~80年代シルエット」はもう少しウェストまでしっかり包み込んでくれていたような気がしないでもない。だがまあいいか。ジーンズというものは、ウールのトラウザーズのように履くのではなく、股上はちょっと浅めにした方が格好いいのかな、などと思い直して今のジーンズにとりあえず満足しておく。


【付記】
● 今度ばかりは慎重にジーンズのレングスを決めました。これぐらいかな、と決めたジーンズの股下を係の方に測ってもらうと、ウールのトラウザーズの約-2㎝になっており、ちょうどいいのかな、と思えました。本来ジーンズはかちっと着るものではなく、着崩したほうがいいのですが、若者の真似はしたくありませんし、かといって「ちょい悪オヤジ」はもっと嫌なのです。

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ヘルスニットのヘンリーネックシャツ

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ヘンリーネックシャツといえばTシャツにボタンが付いたようなもので、近頃はそれを着ている人も増えて市民権(?)を得ているようであるが、一昔前はおじさん御用達の、今様の言葉でいえば「ださい」アイテムの筆頭に挙げられるものであったはずである。だからまちがってもそれを夏のアウターとして用いることなど、あってはならなかったのではないか。

そのネガティヴな印象あるいはイメージはいったいどこから来たのだろうか? おそらくいくつかの漫画などを通してではないかと思うが、その筆頭として私(乙山)は漫画『明日のジョー』に登場する丹下段平を挙げたい。ご存知のように丹下段平は少年院にいた矢吹丈にボクシングを教えた人物で、後にジョーのセコンドを務める重要人物なのだが、そのいでたちが「ヘンリーネックシャツに腹巻き」というものだった。

これにジャケットを羽織ることもあるのだが、丹下段平は年中ヘンリーネックシャツに腹巻き、帽子にステッキというスタイルを通していた。むろん当時は「ヘンリーネックシャツ」などという洒落た呼び方が「あのシャツ」に対してなされることはなかったと思うが、『明日のジョー』はたいへん人気の漫画で後にアニメーションにもなり、ライバルの力石徹が亡くなった後の続編も制作され、御覧になった方も多いと思う。

もうひとりの重要人物として、漫画『天才バカボン』に登場する「バカボンのパパ」を挙げたい。この人の仕事は確か植木職人だった(?)ように覚えているが、上述の丹下段平同様、年中ヘンリーネックシャツに腹巻きというスタイルで、レストランに入ってもレバニラ炒めを注文するような人だった。『天才バカボン』もアニメーション化されてかなり長い間テレビ放映され、あのスタイルを印象付ける契機になったのだと思う。

この二人以外でも、たとえば漫画『ど根性ガエル』に登場する寿司屋の「梅さん」も、たしかヘンリーネックシャツに腹巻きというスタイルだった。さらにテレビドラマでも向田邦子原作『寺内貫太郎一家』に登場する、小林亜星扮する寺内貫太郎がまさにあのスタイルであったし、忘れてはならぬのが映画『男はつらいよ』の「フーテンの寅さん」こと車寅次郎で、彼も「ヘンリーネックシャツに腹巻きスタイル」の第一級のサンプルとして挙げられるだろう。

これらはすべて漫画やアニメーション、テレビドラマや映画の中であって、どういうわけか私は、実際に「ヘンリーネックシャツに腹巻き」というスタイルをしている人を見かけたことはない、と思う。1960年代後半から現在まで、できる限りの記憶を引き出そうと努めても、あのスタイルをしていた人を想起できない。だから、というわけではないが、あのスタイルは漫画とテレビなどのメディア(媒体)を通じて人々の中に印象付けられ、定着していったのではないかと考えている。

ところが、ヘンリーネックシャツに対するネガティヴな印象が180度転回したのは、映画『炎のランナー』(1981)を見たときだった。舞台はケンブリッジ大学、陸上部の部室だろうか、学生たちが着換えをする場面でブレザー・コートを脱ぎ、ネクタイを解いてシャツを脱いだ時、下に着ていたのがなんとあのヘンリーネックシャツだったのだ。それは体操服としても用いられ、ヘンリーネックシャツを着て走る姿がまた、なんとまぶしく見えたことであろう。

そんなわけで「『炎のランナー』のようなヘンリーネックシャツ」に長年憧れていたのだが、なかなかネガティヴな印象が拭い去れず、どうも手が出ないでいた。ところがウェブページを見ていると、かなりそれに近いと思われる物を見つけた。知っている人はとうに知っている、ヘルスニットのヘンリーネックシャツである。アメリカのブランドなので英国トラディショナル・スタイルとは違うかもしれないが、まあいいではないか。

ついふらふらと購入ボタンを押してしまったのだから仕方がない。どうして5月になるとあれこれ服を買いたくなるのか、これはもう自分でもわけがわからないのだ。さて届いた商品をいそいそと取り出して早速着てみると……あっ、意外とタイトにできていますね。サイズはMで発注したのだが、ユニクロでMを選んで着ている男、メタボリック症候群非該当者の男でも、Mでタイトに感じる。

だからこれ、身長170㎝以上の人ならよほど痩身でもない限り、LまたはXLを選ぶべきでしょうね。170㎝未満の人でも、肉付きが良いと自覚のある人ならLを選んだほうがいいと思う。とくに肩周りとか腕のあたりがタイトに感じるが、真夏のアウターとしてではなく、写真のように洗いざらしのオックスフォード・シャツとかマドラスチェックのシャツのインナーとして重ね着するつもりで、なんとか着られるという感じなので返品(交換)する必要はなかった。

ちなみに、袖のところにどういうわけかひも状の物が残っているけれど、これは切ってしまった。これもデザインのうちだ、と残して着ている人もいるかもしれないのでそこは好きずきに。品質タグも裾ぎりぎりの所についているのでこれも即座にカット。これもデザインのうち……かなあ。ブランド表示タグとか品質タグをいつまでも残している人がいるけれど、それは私の趣味ではない。もちろん、場所にもよりますけどね。


【付記】
● 本当に思ったよりタイトでした。体のラインがはっきり出ますので肉付きの良い人にはあまりお勧めできないように思いました。アメリカ発のブランドですが、製造はアメリカではなく、Made In Chinaという表示がありました。

着こなしのポイントは、とくに真夏のアウターとして用いる場合、丹下段平や車寅次郎、バカボンのパパのように見えぬようにしたいものです。乙山はホワイトとナチュラルの2色を選びましたが、アウターにする場合、もっとはっきりした色を選ぶのがベターかもしれません。そうそう、実際に「ヘンリーネックシャツに腹巻き」をしている人を見た、という方はぜひその旨コメント欄にてお知らせください。

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只野乙山

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⚫︎ できれば「只野乙山=ただのおつざん」とお読みくだされば、と思います。

⚫︎ 文字中心のウェブログ。ほとんど一話完結で、どの記事をご覧になっても楽しめ(?)ます。文字数だけなら一冊の本に匹敵(凌駕?)するほどありますので、ごゆっくりどうぞ。

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