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GU「リアルレザーモカシンシューズ」(ベージュ)

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GUでスウェットシャツを買った際、靴コーナーを覗いてみるとスウェードの靴があったので気になった。手に取ってみると、外見がクラークスの「ワラビー」そっくりなのである。こういうことはワークマンでもあって、どう見てもバブアーをお手本にしたとしか思えないアウターを出していたりするんだけど……タグには「リアルレザーモカシンシューズ」とある。

値段は4990円(税込)なのに本革? 以前GUでもう少し値段の安い合成皮革のローファーを買ったことがあるが、やはり1年くらいで履き潰してしまったのを覚えている。それに比べると多少高価であるが、それにしても本革で5000円とは驚かざるを得ない。細部を見ても貼り合わせに起毛のムラもなく、ぱっと見ではクラークスと区別がつかないように見える。

ワラビーはデザートブーツとともにクラークスの代表的な靴であるが、最も特徴的なのがモカシン製法による外観といえる。多くの靴はU字型のアッパー(甲革)をソールの上からかぶせるように縫い合わせるが、モカシン製法はU字型を下にしてアッパーを乗せて縫い合わせる。なので縫い合わせがはっきり見えるのが最大の特徴で、他の製法に比べてカジュアルよりになっている。

靴の製法について少し補足しておくと、伝統的なものとして中底とアッパーそしてウェルト(リブ/コバ)を縫い付けた後にウェルトをアウトソールに縫い込む「グッドイヤーウェルト製法」があり、イギリス靴(ジョン・ロブとかチャーチなど)やアメリカ靴(オールデンなど)に見られる。日本ではリーガルやスコッチグレインなど一部メーカーに見られる。

いずれにしてもウェルトが張り出しているので、重厚でいかつい(ゴツい)外観であるのに対し、ウェルトを廃しアッパーをソールに直接縫い込んだのが「マッケイ製法」。イタリア靴(フェラガモなど)に多く見られる。ウェルトがないのでドレッシーな外観を持ち、オペラパンプスやローファーなどのスリッポン・シューズに用いられている。

日本では大多数の靴が上記ふたつの製法ではなく、アッパーを接着剤でソールに貼り付けた「セメント製法」になっている。安価で大量生産できるので靴の普及におおいに役立ったといえる。いわゆる「ビジネスシューズ」はこのセメント製法で作られている。ちなみにGUの靴もアウトソールと接着剤で貼り付けられていると思われる。でないと、あの価格で出すのは到底不可能じゃないだろうか。

GUのモカシンシューズのアウトソールを見ると、本家の「クレープソール」そっくりに作ってある。クラークスのデザートブーツやワラビーのクレープソールは天然ゴムで作られているが、GUのそれは合成樹脂。天然ゴムほどの柔らかさはないが、インソールを柔らかくしてあるので、実用的に問題はないと思う。天然ゴムのソールで日本の焼けたアスファルトを歩くと、靴底が溶けることもあるしね。

このクレープソール風のアウトソール、寒冷地や準寒冷地で履くとどうなるかというと、凍結した路面の上ではもう……そう、実際に履けるのは雪や氷が溶けてからになるだろう。北国で冬季に履くのであれば、モカシンシューズよりデッキシューズをお勧めする。お手本に近づけたという意味では見事だけど、実用的にはビブラムソールみたいな感じにしたほうが良かったかも。

でも本当にビブラム社のOEMにするとお値段が……ね。ローファーに比べてカジュアルよりになっているので、カジュアルスタイルにローファーを取り入れるのに敷居が高く感じる人にはぴったりではないかと。チノパンとかジーンズにも合うと思うし、短パンにベリーショートのソックスとモカシンシューズの組み合わせとか、ホワイト/モノトーンコーデの足元にも使ってみたいアイテムだ。


【付記】
明るい色のスウェードだけに、雪が半分溶けた泥みたいな所に足を突っ込んだりしたくないものです。3月後半か4月になったら使えるでしょうか。

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